客制化机械键盘入门指南

数字时代，键盘是我们与世界交互的重要一环。数字公民没有一把趁手的键盘，就好像侠客没有自己的宝剑。

要买键盘，一个绕不开的话题就是机械键盘。这几年机械键盘很火，它们有着出色的手感、不俗的性能，经久耐用的同时颜值还高。

尽管如此，想买一把真正适合自己的机械键盘，很难。厂商的量产产品很难做到面面俱到，更没法同时照顾所有人的喜好。我就遇到过好几次这样的情况——看上一把精致的键盘，但苦于没有蓝牙版本最后没有买；又或是买了一把键帽和外形很好看的键盘，到手以后才发现手感远不及预期。而每每上网查找机械键盘的「购买指南」，得到却总是几句千篇一律的套话：黑轴红轴适合打游戏，青轴适合打字，茶轴万搭……

买键盘，本来就是一件很主观的事情。决定键盘手感的因素有很多，更何况手感并不是挑选一把键盘的唯一考虑。用一堆看似「客观」的标准去给键盘打上标签这种行为并不可取，购买键盘本不该如此。

[rihide]如果你也被这样的情况困扰，自己做一把键盘其实是一个不错的选择。说到「自制」，你一定想到的是一些外表粗糙、看起来硬核的成品，但其实自制的键盘也可以很美：

JTK Arctic + Tr60 午夜蓝（来源：zFrontier）

JTK 俄文白三色字母区/菜菜灰白日文功能区/GMK Bento 空格 + Mont 40（来源：zFrontier）
自制键盘这件事，在国内外早已形成了自己的小圈子——客制化。所以，你总有办法买到一把所需的所有配件：虽是自制，却不必从头开始造轮子；与此同时，客制化也有不少讲究，这使得入门的门槛不低。本文将为有兴趣接触机械键盘客制化的读者介绍大致的方向，手把手教你如何定制一把属于自己的键盘，并给出大量实用的资源。

编注：「客制化」一词源自港台地区，意思和「自定义」、「定制化」相似。近几年在中文互联网上被比较广泛地使用。

打造一把独一无二的机械键盘
在开始动手之前，我们首先需要确定：我想要的是一把怎样的机械键盘？要确定这个问题的答案，我们需要考虑的是这把键盘采用的配列和类型。

键盘的配列布局
机械键盘有很多配列。常见的有 60 键、68 键、87 键、104 键和 108 键这五种。此外也有一些小众的配列，例如 40 键和 96 键。配列的选择影响着对之后各个零件，包括外壳和内部零件的选择，所以至关重要。

为了减少读者疑惑，这里展示几种常见配列：

Anne Pro 2
⬆️ 这是一把量产键盘，但它的配列是客制化里很常见的 60 配列。这一配列的特点是极限地节省空间，没有 F 区一排按键，甚至去掉了方向键。方向键的功能是由特殊的映射实现的。

GMK Alter 黑 Saber
⬆️ 这张是 GMK Alter 键帽的渲染图。图中使用的配列是 67 配列，在 60 配列节省空间的基础上加上了方向键。注意右下角少了一枚键，取而代之的是一个缺口，我们常常管这个缺口叫「门牙」。如果加上少的那个键，就变成 68 配列。67 和 68 配列的特点就是有一个 1.75 U 的 右 Shift，键帽比较难配（「U」为键帽的宽度单位，稍后会介绍）。

Keycool K87
⬆️ 这张图是有名的凯酷 87。同样是量产键盘，但很多玩家喜欢用它的外壳加上自己配置的其它零件制作键盘，原因大概是性价比高。图中可以看到，87 配列带有 F 区，并且功能键也较为齐全。

不同配列布局的选择，主要是基于以下几点：

成本。按键数量多的键盘，需要的轴体数量也多；如果你计划用价格比较高的轴体，那你就需要考虑做小配列的键盘了。
使用场景。如果是放在固定位置使用，可以考虑做 87 键和 104 键等配列；如果想经常携带出门，可以考虑做 60 配列的。
使用习惯。有些特殊的配列更适合有固定使用习惯的人，例如 HHKB 配列。但也要注意，有些特殊的配列，选配键帽比较困难。
键盘的类型
根据连接方式的不同，我们可以将机械键盘分为有线和无线两类。键盘的类型主要影响PCB 的选择。

通常来说，我们都会选择做纯 USB 连接的键盘。这是因为客制化键盘常用金属外壳，对无线连接影响较大；并且成品多是摆放在一个地方固定使用，不太有带来带去的情况。

但如果想做带蓝牙版本的也不难，你只需要选择特殊的 PCB 或选配无线模块，并且加上锂电池。常见的无线模块分两种：蓝牙和 2.4G。蓝牙的好处是笔记本大多可以直连，缺点是信号较差、延迟相对高。2.4G 连接多用罗技的优联模块，优点是信号好、稳定低延迟，缺点是要多占用电脑一个USB 接口。

使用罗技优联主控改造的 PCB（来源：zFrontier）
有关有线键盘改造无线的方案，我还会在以后的文章里聊到。如果你想直接制作无线的客制化键盘，建议直接购买支持无线的套件，这样最方便省心。

挑选布局和类型的时候，心中最好有个明确的目标：这把键盘是用来干什么的？

例如我想做一把随身携带、在外面可以掏出来配合笔记本使用的键盘，我会搭配 60 配列 + 塑料外壳 + 蓝牙方案强调便携和灵活，并且在之后选择轴体的时候，会用声音更轻的轴体。

又比如我只是想做一把放在家里日用的键盘，不会经常挪来挪去。这时我会考虑做 87 配列，有机会的话我会弄一个金属外壳，并且会做成有线的，让体验更好。

再比如我想做一把兼具便利性和实用性的键盘，那么缺少方向键的 60 配列和笨重的 87 配列就都不那么合适了。我会选择用 68 配列（这是我个人最喜欢的配列，但键帽相当难配），而且一定要做成蓝牙 + 有线双模的连接方式。

选择合适的零件
上一节我们考虑个人需求，选择好了布局和类型之后，各个部位的零件规格算是固定了，我们开始细挑选用的部件。我们先来看一下一把机械键盘的结构是怎样的：

机械键盘剖面图
这张图很清晰地展示了一把机械键盘的结构。不难看出，要想组装一把机械键盘，你至少需要这些零件：

外壳（也就是图中的上盖和下壳）
定位板（用于固定轴体）
PCB（电路板）
轴体与卫星轴/平衡杆
键帽
接下来，我们逐一挑选这些部件。

外壳、定位板和 PCB
在同一尺寸下的外壳，常规来说有这样几种选择：

塑料外壳。 这是比较适合新手入门的选择，优势在于价格便宜。网上能买到的塑料外壳基本都是公模制造的，参数基本一致，并且可以配合的 PCB 也容易买到。此外，塑料外壳易于携带、对无线的支持更好。通常来说， 200 RMB 以内就能搞到一块塑料外壳。

塑料外壳的键盘
铝合金外壳。 铝合金相对塑料要沉重和结实一些，手感更好的同时牺牲了便于四处携带的机动性。不少铝合金的外壳还会附带铜配重，让键盘更加沉稳。当然，这些外壳的价格也会高很多。一个 60% 布局的量产铝合金外壳，通常售价在 500 RMB 左右；如果是私人订制的款式，带有铜配重和外壳装饰的，那价格可以说是没有上限了。而且铝合金外壳基本上只有 60% 系列的几种配列和一些 80% 配列，几乎没有 100% 配列。

阳极氧化工艺处理的铝合金外壳
特殊材质外壳。 除了塑料和铝合金，市面上还有不少客制化玩家发明的特殊材质外壳可选。例如树脂外壳可以透光，能够制作出透光的键盘底座；木头和竹子的外壳可以带来仿古的感觉；而 3D 打印的外壳可以像堆积木一样拼装起来，使用方便。

通常来说，如果没有什么特别的需求，根据预算在塑料和铝合金中二选一即可。一个普遍的原则是：塑料外壳适合练手，铝合金外壳适合收藏。

而 PCB 当然不会有什么材质区别，在购买时需要注意的是：

是否热插拔。 支持热插拔的 PCB 可以直接插上轴体使用，不需要焊接。但是这样的 PCB 往往不兼容自己焊灯，因为焊接的灯珠，两脚是从轴体内部穿过去的，会把轴体锁死在 PCB 上。热插拔的好处是安装方便，易于拆卸，可以经常换一套轴体玩。但它的缺点是接触相对较差，有可能出小问题。
是否自带板载灯。有板载灯意味着你稍后需要选购透明上壳的轴体来让灯光透过。
至于定位板，这是一个材质有不少讲究的东西。常见的材质有：

钢定位板。最为常见的材质，也最为便宜。
铝定位板。客制化常用的材质，轻便结实、性价比高。
铜定位板。铜定的价格一般是同型号铝定的两倍。铜定位板的优点在于沉稳，敲击发出的声音比较结实。
碳纤维定位板。碳纤维定位板同样也不便宜，它相较其它几种定位板更轻便，并且没有金属杂音。
定位板和 PCB 通常是和外壳配套的，一起购买这三样东西一定不会出错。如果你要分开购买，务必记得咨询一下兼容性，因为很多配列虽然按键数量相同，但是排布是不同的。这个页面提供了不少常见的量产键盘的配列示意图，可以供你参考：Keycap Layout and Size Chart

在购买时，我建议用以下这些关键词进行搜索：GH60、GK64、DZ68、DM87、GK108。这些都是常见的套件型号，搜索对应的型号 + PCB/定位板/外壳，就能买到你需要的零件。这样买到的基本都是量产的套件，外观可能比较平庸，但也方便配置。如果你想追求一些更美观、更有设计感的非量产套件，那你就需要时刻关注各个论坛（后文会给出），等大佬开坑发车了。这些私人发车的套件，一般都会有配套的定位板和 PCB，你只需要准备轴体和键帽就可以了。

最后一件事：在三件套里，定位板不是必要的。如果你使用的是五脚轴体且 PCB 支持安装五脚轴，可以不用定位板而直接把轴体固定在 PCB 上。当然，如果 PCB 不支持五脚轴体，最好还是上一块定位板。这时还需要用水口钳把五脚的两个塑料脚（图中 4 和 5）剪掉才能把它们装上 PCB。

五脚轴
不使用定位板的情况下，敲击轴体时的反馈完全是依靠 PCB 的回弹，手感也相当独特。

轴体的选择
键盘的轴体，是对使用手感影响最大的一个部分。我们所熟知的黑红茶青四种轴体，通常指的是 Cherry 推出的四种键盘轴体。但是，在生产轴体的厂商里，并不只 Cherry 一家；轴体的种类，也远远多于黑红茶青四种。

除了雷蛇光轴、静电容轴等这些特殊产品，大部分机械轴体的结构都是类似的，并且可以归为三类中的某一种。这三个类别分别是：线性轴（Linear Switch）、弱段落轴（Tactile Switch）和强段落轴（Clicky Switch）。例如 Cherry 的黑轴和红轴就是线性轴；Cherry 茶轴是弱段落轴；而 Cherry 青则是强段落轴。其中，线性轴的触发克数与行程的曲线近似一条直线：

线性轴压力曲线
而段落轴则有一个触发压力突然变大再回落的过程，也就是「段落」的感觉：

段落轴压力曲线
对于轴体的选择，我推荐阅读这两篇文章：

The ultimate guide to mechanical keyboard switches for 2019
各种轴体的不准确资料
通常来说，用什么轴还是要看个人喜好，并没有什么明显的高下之分。选择时要注意，有一些轴确实存在品控等问题，选用一款轴体之前建议先查查它的口碑。要是有足够的信心，你甚至可以自己更换轴心/轴盖/弹簧，制作属于你自己的轴体。例如前段时间大火的 Holy Panda 轴，就是玩家把 Halo 轴的轴心和 Panda 轴的轴盖结合起来做成的。囿于篇幅我无法一一介绍有趣的轴体，我会在文末给出一些实用的网站和资源，方便你作出判断。买的轴到手以后，建议先分拣一次，把声音不对或是明显歪轴的那些挑出来，再考虑下一步。

这节的最后，我想再介绍三种客制化常用的量产轴体，以供读者参考。最常见的 Cherry MX 黑红茶青这里就不多说了，在这四种轴体以外，我再推荐三款轴体：

佳达隆 Ink 黑轴。这是很多人推崇的一款线性轴体，适当润滑以后手感顺滑，和 Cherry 新黑轴的涩感截然相反。此外透黑轴壳也相当好看。Ink 黑的触发压力为 60g 左右，触底压力为 80g。
凯华 Box 茶轴。这款轴体的参数和 Cherry 的茶轴差不多，但段落感相对 C 茶更为提前一些。另外值得一提的是，凯华的 Box 系列轴体采用的是特殊的设计，防水防尘性能优异。
凯华 Box 白轴。这是一种类青轴的轴体，但手感更轻盈，段落更清脆。Box 白的触发压力为 45g，触底压力为 55g 左右。如果要形容的话，Box 白的按动手感就像一支圆珠笔，有啪嗒啪嗒的声音。
这三款轴体分别代表了线性轴、弱段落轴和强段落轴中较为不错的选项。如今的国产厂商生产的轴体，无论是性能还是手感完全不输 Cherry 的系列轴体，所以选用轴体时大可不必只考虑 Cherry 一家。另外很多好的轴体，基本上都是玩家自己设计，然后由厂商（JWK、佳达隆等）代工的。这些轴不像量产轴体，生产基本上都是一批一批来的，卖完了就绝版。不过它们通常也不会特别贵，基本上维持在三到四元一颗的价位。如果有耐心，可以多等等，经常关注各大论坛的发车贴子。

卫星轴的选择
卫星轴是一种用于保持大键稳定的结构。一个大键，下面用的仍然是单独一个轴体。可以想象：按下它的左边时，它的右边并不受力，于是这个大键的键帽就会歪。卫星轴的功能就是让左边的受力能够同时传递到右边，使这个大键受力平衡。因此，卫星轴也就决定了这些大键的手感。在一把键盘里，空格、回车、Shift 等这些大键下面都要配备卫星轴来保持稳定。一把 60 配列的键盘通常需要 5 组卫星轴，有的配列需要更多。除了卫星轴，平衡杆也是曾经比较常见的一种解决大键手感的方案，但现在已经很少见了，因此这里不做介绍。

卫星轴主要分为两种：定位板卫星轴和 PCB 卫星轴。其中定位板卫星轴比较通用，是依靠塑料卡扣卡在定位板上的。而 PCB 卫星轴是使用螺丝固定在 PCB 上的，这需要 PCB 有对应的螺丝孔支持。购买前，务必先弄清楚自己配的套件支持哪一种卫星轴。有条件的话，尽量选用支持 PCB 卫星轴的 PCB，因为它更稳定，手感也会更好。

左：PCB 卫星轴； 右：定位板卫星轴
在选择品牌的问题上，卫星轴这个东西其实很难有「选择」，因为好的卫星轴实在是产量太低了。在网上你可以很容易地买到五块钱一套的卫星轴，但那种卫星轴的效果很普通。客制化玩家会自己开一些卫星轴的车，如果你有机会赶上，你会得到用起来还不错的卫星轴；直接购买 Cherry 原厂卫星轴（淘宝有售）也是个不错的选择。但现在圈子里较为公认的顶级货出自 GMK 之手，国内通常能卖到一百元一套（淘宝同样有售，但不一定有现货）。不过 GMK 的卫星轴产量实在是有限，有些时候会买不到。综合来说，我建议使用 Cherry 的原厂卫星轴，性价比比较高的同时也完全够用。

键帽的选择
现在你的键盘还差最后一块部件：一套键帽。原则上，选键帽只要好看就行。但是，仍然要注意键帽有着不少区分。

1. 键帽的材质
键帽是分不同材质的。市售的键帽大多是 ABS 和 PBT 两种材质，此外也有少量金属、POM 和其它特殊材质的产品。

ABS 材质的键帽普遍比较便宜，因为 ABS 塑料相对容易加工。它的缺点在于容易打油，长时间使用过的 ABS 键帽，表面会泛着一层油光。好的厂商会用一层 UV 覆膜来解决这个问题，实际使用下来确实有效，但长期来看还是会有变化。但同时由于 ABS 材质颜色更鲜艳，更容易加工，很多好的键帽往往是 ABS 制成的。

GMK Nautilus（来源：Geekhack）
PBT 材质的键帽相对来说更贵一些。PBT 材料更硬，因此不易打油。其触感相较 ABS 略粗糙，加工也更复杂。PBT 的缺点是颜色相对黯淡，如果需要鲜艳的配色，要用热升华或浸染等工艺来添加。

太豪 PBT 二色成型键帽
通常来说，PBT 相较于 ABS 是更高端、更好的选择。当然，哪个更好也不是绝对的。例如出自顶级厂商 GMK 、SP 的键帽多是 ABS 材质的，但这些键帽一套常常能卖到上千元。这里面固然也有设计和产权的价格，但同时也离不开优良的做工。

键帽的材质是 ABS 还是 PBT ，对于敲击发声的影响微乎其微。如果有机会，建议先摸一摸这两种材质的键帽，然后根据喜好做出选择。有钱？那就直接上一套 GMK 或者 SP 吧，不会让你后悔的。

2. 键帽的宽度
材质之外，键帽的高度和宽度也是你需要注意的。让我们先从宽度开始，我们先引入一个基础单位——1U：

键帽基础单位（来源：Matt3o）
从图中我们可以看出，1U 的尺寸是 18mm，同时也是一个正常方形按键的长宽。一块正常配列的键盘，按键是错开排布的，但我们知道这些按键的两端是与键盘边缘对齐的。在键盘的两边之间，就是由各种不同宽度的按键组合而成的行。举个例子，我们来看一把 68 键的键盘：

Vitoair 套件，68 配列
它的第一行用了 14 个 1U 的按键和 1 个 2U 的按键，第二行用了 13 个 1U 的按键和 2 个 1.5U 的按键，加起来都是 16U。若你有兴趣计算一下，就会发现各行都是如此。

说了这么多，你其实只需要记住一点。由于不同的配列选用了不同宽度的按键，会存在这样的情况：同一个键在不同配列里会有不同的宽度。例如 60 配列中，右 Ctrl 和 Win 等键都是 1.25U；但在 68 配列里，这些键是 1U 的。这就需要你在购买键帽前分辨清楚：我要买的这套键帽是否兼容我选用的配列？通常购买键帽时你都会看到类似这样的示意图：

套装示意图： 捕获者 MoonLanding 键帽
下单前合理利用示意图作出判断，你就不会遇到「买下一套非常好看的键帽，然后发现少一个 1.75U 的右 Shift」这种尴尬问题。

3. 键帽的高度
除了宽度，你最好也要留意键帽的高度。键帽的宽度影响的是兼容性，而高度主要是影响手感。比较常见的选项有这些：

常见的键帽高度（来源：Massdrop）
在这些高度中，DSA、SA、OEM、Cherry 这四种高度最为常见，也属于比较实在的选项。通常来说 OEM 高度的键帽较为便宜，球帽由于工艺复杂更贵一些。

键帽的高度相对宽度来说没那么重要，而且这又是一个仁者见仁智者见智的问题，并没有最好的选择。你只需要注意两点：

通常情况下，其它条件不变，键帽越高敲击时声音越大。
尽量不要不同高度混用，否则手感会相当奇怪。当然这事情也并非绝对，比如我前些天就发现 Cherry高度的空格搭配 OEM 高度的其它键帽，效果还相当不错。
组装键盘
零件配齐之后，就到了组装的部分。在组装之前，你最好先按后文的介绍把所有调校工作做好，避免返工。当然，直接开装也没问题，但请记住：组装是客制化里最不重要的一个过程。客制化真正的乐趣与价值，还是在于「调」。

在组装之前，有一件重要的事情要做：先测试 PCB 是否正常工作。如果焊接完成才发现 PCB 是损坏的，无论你是在哪购买的，都没办法退换货了。测试方法是：

把 PCB 用数据线连接到电脑。
在电脑上打开按键测试软件，然后用镊子或金属线短接各个按键对应的两个触点。
测试软件有很多，推荐 Mac 用户使用免费的 Karabiner，它自带的 Event Viewer 绝对够用了。Windows 用户可以使用这个小软件：神鸽局。

测试完 PCB，让我们正式开始组装吧。如果你选用的是热插拔 PCB，组装就非常简单；如果 PCB 不是热插拔的，事情也不会很复杂，只是多一步焊接工作。具体的过程是：

把定位板和 PCB 位置对好放进底壳。
将轴体全部插上去。
如果需要装灯，在这时装上去并且焊好。
合上上盖，装上键帽。
如果 PCB 不是热插拔的，你还需要在第二步之后把所有轴的两个引脚都焊上。焊接完记得再测试一遍所有按键。
组装的方法这里就不赘述了，具体操作，请看这个视频：《丢掉量产！跟我组一把客制化键盘！》。另外这个视频也很不错：《老机械键盘改装，旧键喜结连理》，UP 主对一把拆掉了轴体的凯酷 84 的键盘重新改造，做出了非常漂亮的效果。视频中同样有组装、焊接的操作，也可以作为学习的参考。

在焊接前，请确保你有使用电焊的经验，不要伤到自己。这里只强调几个焊接时的小细节：

焊接前，如果卫星轴是 PCB 卫星轴，务必记得先调好并装上卫星轴。
开始焊接时，可以先把PCB 四个角上的轴焊好，起到固定作用。
如果一个触点五秒钟还没焊好，要停下等一会，防止把轴体和 PCB 烫坏。如果闻到一下子变大的塑料味，也要停下来等。
让你的键盘更好用
选配好所有部件并把他们组装起来，你就已经得到了一把可以正常使用的键盘。不过这样做出的键盘，并没有得到客制化的精髓。客制化真正有趣的地方在于，你可以对键盘进行调整，得到想要的效果和手感。自己选择配件当然也是调整的一部分，但最为重要的一部分是对各个零件进行调校。

润滑轴体
我们知道，轴体的工作原理是轴心在外力按压下移动，进而使金属簧片接触通电。

轴体结构图（来源：cherrymx.de）
从图中可以看出，轴心不能向任意方向移动，它只能上下移动。这是受到轴盖对它的限制，而这个过程不可避免会有摩擦。所以，有些轴需要润滑来优化手感，减少摩擦发声。除此之外，很多轴体新出厂时还会有明显的弹簧音，我们常用的 Cherry MX 轴在这方面的问题尤为明显。在键帽和定位板的二重放大下，弹簧音会变得非常明显，进而影响轴体的使用感受。润滑弹簧可以减少金属颤音，优化使用体验。

当然，润滑也要有限度。例如许多段落轴，过度润滑只会使其段落感变弱；而对于线性轴，过度润滑使其失去特色，最后手感都变得差不多。总结来说，润滑轴体不是必要的，而且润滑过度会翻车。但是，如果尺度把握得好，润滑会让轴体的手感更顺滑和细腻。

想润滑轴体内部，首先要把轴体打开。开轴这件事非常简单，只需要有开轴器就能轻松完成。不过，常见的轴体，外壳有两种规格：Cherry 类轴壳和凯华类轴壳。它们分别长这样：

Cherry 轴和凯华轴
如果你仔细观察，你会发现这两种轴的轴盖结构是不一样的（当然，它们用的 PCB 和定位板是一样的）。所以，你需要为它们准备不同的开轴器。淘宝上有很多开轴器，搜索「Cherry 开轴器」和「凯华开轴器」就能找到。如果你想自制一套，网上同样有很多资源。这里分享 3D 打印两种开轴器所用的 .stl 文件：

⏬ 点击下载开轴器模型文件

由于开轴器对硬度有要求，建议使用树脂或金属打印，否则磨损会很厉害。开轴器到手之后，把轴体对准开轴器怼上去，轴盖很自然就下来了。

如果你不想打印又不想买，其实用一字螺丝刀也能开轴，你只需要把所有卡扣（Cherry 类轴四个，凯华类轴两个）都撬开就行。不过那就是一门手艺了（笑）。

成功打开轴之后就是上油这道工序了。通常我们使用的润滑剂是杜邦的 GPL 105 与 GPL 205 大约 1:1 的混合物。此外你也可以考虑这两种润滑剂的任意配比，理论上没有限制，全看个人喜好。其中 GPL 105 是油状润滑剂，GPL 205 更接近脂状。润滑剂调配的要诀是：

如果你用的润滑剂更偏油状，它的效果会比较淡寡，使用时较难感受到，但更自然。
如果你用的润滑剂更偏脂状，它的效果会更明显，以至于一定程度上覆盖原来轴的手感以及声音，但也更顺滑。
除了上述两种润滑剂，润滑弹簧时使用 GPL 107 也是不错的选择。GPL 105、GPL 107 与 GPL 205 这些润滑剂在淘宝上都可以很容易买到。另外你也可以考虑使用干膜润滑剂，但这个选择比较少见，这里不多作展开。

在上油时，具体的操作为：

根据不同的轴体，在轴芯外侧涂抹适量润滑剂。
在轴芯内部导柱上涂抹少量润滑剂。
在轴壳导轨上涂抹少量润滑剂。
在弹簧两端密集处，于内圈涂抹少量润滑剂。
涂抹润滑剂时，画画用的小毛刷会是非常好用的工具。 需要注意的是，上面这个列表是针对线性轴的。具体涂的时候请根据情况进行调整，不必每一项都涂一遍。例如段落轴最好不要让轴芯的前后两侧沾上油，最多在两侧的导柱上抹一小层油；否则段落的咔哒声会急剧减弱。这个细节在后文给出的视频里也有提到，建议仔细观看视频中上油前后的区别。

上好油之后你只需要把上轴盖合上，这个轴就算调校完成了。最后，再推荐两个辅助上油的工具：

上油板。你可以把所有的轴体全部插在上面上油。这样不仅操作起来方便 ，还便于让上的油略微阴干。这是因为不少润滑剂里含有少量水分，阴干一会儿再合上轴盖，这可以让水分挥发一些，避免腐蚀簧片。
镊子。轴体和弹簧都是小零件，上油时容易掉。沾满油的部件一旦掉到满是灰尘的地面，就很难再清理干净。弄个小镊子辅助夹取是很有必要的。
有关上油这件事的操作细节，可以参考这个视频：【客制化】如何让机械键盘的按键声更悦耳 – 润滑篇

假如你对上油的理论感兴趣，我再推荐一篇很详细的文章（英文）：The Switch Lab: A living switch modification guide – by Quakemz。如果大家想读到中文的版本，请在评论区留言，我会稍后去征询原作者的意见并提供翻译。

当然，最后还是需要再强调一次：润轴有风险，并且非必要。建议不要上手就用昂贵的轴体做实验；并且轴体要多准备一些余量，防止翻车。此外，不少轴体是出厂自带润滑的，例如 GM 奶轴；更有的轴体使用的是自润滑的 POM 材料，不需要过多润滑，例如凯华冰激凌轴。所以润滑轴体之前，务必三思。

卫星轴调校
首先需要说明的是，卫星轴具体使用的效果如何是很大成度上取决于它的质量的，某种程度上也就是由你的预算决定的。但我们的确能做一些事情来优化卫星轴的手感。卫星轴的调校，主要是对它本身的润滑，以及对触底手感的调整。我们在这里主要讨论常见的 PCB 卫星轴，在调校时要注意三件事：

对卫星轴本身的润滑。你需要润滑卫星轴内轴体，以及卫星轴钢丝等部件之间的接触面。这会让卫星轴更顺滑，也会极大减少使用时的噪音。所有接触面上只需要像润滑正常轴体那样涂上薄薄一层润滑剂，如果涂多了会导致这个大键发出一些奇怪的杂音。至于钢丝，通常来说会用比较多的润滑剂将其接触点包裹起来。
卫星轴剪脚。很多卫星轴出厂时会有两个缓冲脚，这两个缓冲脚会让大键的手感变得很「肉」。所以如果你用的卫星轴带有这两个缓冲脚，建议还是剪掉。具体的剪除方法可以观看下面给出的视频。
PCB 垫胶带。在剪脚以后，在 PCB 上垫一块胶带能有效缓震，同时又不影响手感。通常来说我们用的是特氟龙胶带， 在网上可以很容易买到。很多材料也可以作为替代，例如创可贴的胶布。
详细的调校操作，请看：从此大键不再肉！机械键盘卫星轴调校教程

资源
最后，在此给出一些资源、信息网站和清单，方便你深入了解以及选购配件。

工具与网站
MassDrop：论坛、教程、商城以及套件发车，英文。
GeekMaker 极制：论坛、商城以及套件发车，中文。
zFrontier 装备前线：论坛、商城以及套件发车，中文。
QMK Firmware：PCB 固件烧写工具，英文。
Keyboard Layout Editor：键盘布局编辑器，英文。
Plate & Case Builder：定位板和外壳的 CAD 工程文件生成器，英文。
Keychatter：新闻、教程和评测，英文。
Top Clack – Weekly News：每周的国外键圈新闻，主要聚焦于配件和套件的发车活动，英文。
套件和键帽发车整理：由酷品整理的发车链接，基本上都是来自于 geekhack，中文。
Enjoy Beautiful KeyCaps：由狗哥整理的键帽大全，包含图片、详情和购买链接，中文。
另外，网上还有不少私家车，是不会在各大网站上官方发布的。但如果留意各个论坛的贴子，你可能会有机会加入一些发车群，获取很多有意思的资讯。

教程
丢掉量产！跟我组一把客制化键盘！：键盘组装教程，中文。
老机械键盘改装，旧键喜结连理：很棒的键盘改装视频，中文。
【客制化】如何让机械键盘的按键声更悦耳 – 润滑篇：明晰的轴体润滑教程，中文 。
从此大键不再肉！机械键盘卫星轴调校教程 ：明晰的卫星轴调校教程，中文。
Mech 101：Keychatter 推出的机械键盘入门指南，我的室友目前正在翻译这一系列文章，英文。
Hand-wiring a custom keyboard：硬核教程，教你用 Teensy 芯片自制键盘，英文。
工具箱
工欲善其事，必先利其器。在开始动手之前，记得准备好你的工具箱：

十字螺丝刀，用于安装各种螺丝。
一字螺丝刀，用于撬开一些零件或外壳。
恒温电焊、松香和锡丝，用于焊接轴体。建议配备刀头和尖头两种焊头：尖头用来焊轴，刀头用来拆轴。
吸锡器，用于拆轴。
锡线，用于局部吸锡。
镊子和小毛刷，用于各种上油。
拔轴器，用于拆轴。
拔键器，用于拆键帽。
开轴器，用于打开轴体。
这个列表看起来很长，但不用慌。螺丝刀想必每个人家里都有；电焊、吸锡器等焊接用品是可以一次买到套装的；拔轴器、拔键器和开轴器则是几乎每个淘宝外设店都有的商品，你同样只要付一次邮费就能统统搞定。

结语
至此，我想你已经准备好了。无论准备买一个很便宜的套件来试验，还是想一步到位上昂贵的私家车，你都算是迈入客制化这个小圈子。请记住：无论你用的是价值不菲的套件还是便宜淘来的翻新零件，键盘本身不重要，重要的是你上油用的好几个小时；是你第一次被烙铁烫到手的经历；是你组装完第一把键盘，开始打字的兴奋；更是敢于「tweak everything」的极客精神。

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